باريس — باريس (أ ف ب) – وفاة فالنتينو جارافاني يلقي بظلاله الطويلة على يوم الافتتاح أسبوع الموضة في باريس الملابس الرجالية يوم الثلاثاء، حيث كان ضيوف الصف الأول وشخصيات الصناعة ينعون وفاة أحد آخر الأسماء البارزة في تصميم الأزياء الراقية في القرن العشرين – وهو مصمم إيطالي كانت حياته العملية مرتبطة بشكل وثيق بممرات باريس.
وقالت مؤسسة فالنتينو غارافاني وجيانكارلو جياميتي في بيان أعلنت فيه وفاته، إن فالنتينو، 93 عاماً، توفي في مقر إقامته في روما. أثناء قيامه ببناء منزله في روما، أمضى عقودًا في تقديم مجموعات في فرنسا.
وقال بيير جروبو، رئيس تحرير مجلة فانيتي فير فرنسا للأزياء، إنه “كان واحدًا من آخر مصممي الأزياء الكبار الذين جسدوا حقًا ما كانت عليه الموضة في القرن العشرين”.
في يوم كان يهدف إلى بيع المستقبل، قال العديد من الضيوف إنهم يفكرون في ما فقدته الموضة: تصميم الأزياء كمؤسسة حية.
وأشار جروبو إلى الرموز التي جعلت فالنتينو مقروءة على الفور – “النقاط، والكشكشة، والعقد” – وإلى جيل من المصممين الذين، على حد قوله، “اخترعوا بطريقة ما ثقافة المشاهير”.
بُنيت رؤية فالنتينو على فكرة بسيطة: جعل المرأة تبدو مضيئة، ثم جعل اللحظة لا تُنسى.
قام بتصميم الأزياء لجاكلين كينيدي أوناسيس وإليزابيث تايلور، من بين آخرين، ثبت توقيعه “فالنتينو الأحمر” في الخيال العام، و- من خلال شراكته التي استمرت لعقود مع جيانكارلو جياميتي – ساعد في تحويل المصمم نفسه إلى جزء من المشهد، يمكن التعرف عليه مثل العملاء في الصف الأمامي.
صاغ كاتب الأزياء البارز لوك ليتش الخسارة بعبارات مبالغ فيها بشكل مماثل، واصفًا فالنتينو بأنه “آخر ’طاغوت الموضة في ذلك الجيل‘”، وقال إنها كانت “بالتأكيد” نهاية فئة معينة من المصممين: شخصيات يمكن أن تحمل أسماؤها دارًا عالمية، ولم تأت سلطتها من سرعة الانتشار ولكن من الديمومة.
تدرب فالنتينو في باريس قبل أن يؤسس داره في روما، وأصبح شخصية جسر نادرة: إيطالي الأصل، لكنه يتقن الطقوس التي جعلت من الأزياء الراقية الباريسية مؤسسة. تنقلت مسيرته المهنية بين عاصمتي الأناقة هاتين، مما جلب العظمة الرومانية إلى نظام لا يزال يتعامل مع الموضة ليس فقط كتجارة، بل كاحتفال.
حتى مع تقدمه في السن، ظل مؤسس الدار يظهر في عروض الأزياء الراقية والملابس الجاهزة، كما لاحظ أحد صحفيي وكالة أسوشيتد برس – حتى تراجع في نهاية المطاف عن الحياة العامة، بينما كان يشع بعظمة هادئة من مقعده في الصف الأمامي.
بالنسبة للبعض في باريس يوم الثلاثاء، كانت الخسارة شخصية على وجه التحديد لأن عالم فالنتينو لم يكن إيطاليا فقط.
يتذكر جروبو المصمم بأنه “أكثر بكثير من مجرد علامة تجارية للأزياء”، مضيفًا: “لقد كان أسلوب حياة”.
يظل أسلوب الحياة هذا – صقل الأزياء الراقية، والسحر الاجتماعي، والاقتناع بأن الأناقة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال القوة – نقطة مرجعية حتى مع تسارع الموضة نحو علامات تجارية أعلى ودورات أسرع.
وقالت لولو تشانغ، مؤثرة الموضة الصينية التي حضرت الحفل: “إنه أمر محزن للغاية لأنه مهم للغاية في صناعة الأزياء، وقد ساهم كثيرًا ولا أستطيع أن أنسى اللون الأحمر المذهل الذي ابتكره”. لويس فويتون عرض في باريس.
“لقد احتفل دائمًا بالجمال الخالص، والهندسة المعمارية للصورة الظلية، وكيفية استخدامه للألوان. لقد مر العصر القديم للتو.”
وصف ضيوف آخرون إدراكًا متأخرًا، وهو النوع الذي لا يحدث إلا عندما تختفي فجأة شخصية كانت تبدو دائمة.
وقال جاي كلود أغبوتون نائب رئيس تحرير مجلة آيديات “هناك بعض الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا إيف سان لوران وشانيل.. هناك أيضا أشخاص يشبهون فالنتينو بشكل عفوي”. “إنها مسألة هوية.”
بالنسبة لمراقب الموضة في باريس، بنديكت إيبيناي، كان الحزن مرتبطًا بالذاكرة. ومع الشحنة العاطفية لانحناءة فالنتينو الأخيرة.
“لقد كانت لحظة عظيمة. قال إبيناي: “لقد كنت محظوظًا بما يكفي لحضور العرض الأخير الذي قدمه”. “لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية لأننا علمنا في ذلك الوقت أنه كان العرض الأخير.”
وأشار مراقب الموضة عرفان غني إلى ما يمثله فالنتينو للمصممين الشباب: معيار “راقي” لضبط النفس في عصر يكافئ الضجيج في كثير من الأحيان.
قال غني: “لأنها كانت مواد كلاسيكية للغاية”. “لم يكن الصوت مرتفعًا مثل الكثير من هذه العلامات التجارية الأخرى ذات العلامات التجارية.”
وصف النحات رانتي بام المقيم في باريس فالنتينو بلغة الشكل: اتجاه أقل من البنية، مظهر أقل من الخط.
وقال بام: “باعتباري نحاتاً، رأيت فالنتينو كفنان”. “لقد تجاوز الموضة إلى النحت.”
وأضافت: “لم يتبع الاتجاهات السائدة، بل اتبع الشكل”. “ولهذا السبب فإن عمله لا يعود تاريخه، بل يستمر.”
استمرت دار الأزياء فالنتينو لسنوات في ظل جيل جديد من القيادة والتصميم – ولا تزال معروضة في باريس.
___
يصحح الأخطاء الإملائية السابقة لمراقب الموضة الباريسي بنديكت إيبيناي وجي-كلود أغبوتون، نائب رئيس تحرير مجلة Ideat.
___
ساهمت في هذا التقرير الكاتبة في وكالة أسوشيتد برس إيمي سيرافين في باريس.
