بي بي سي نيوز ، دلهي
غيتي الصورأدى جدل حديث حول علامة برادا الفاخرة الإيطالية إلى تسليط الضوء على كيفية تفاعل عمالقة الأزياء العالميين مع الهند – وهي دولة عانت تقاليدها الفنية الغنية في كثير من الأحيان بسبب عدم قدرتها على الاستفادة منها.
واجهت برادا مشكلة في يونيو بعد أن سارت نماذجها على المدرج في ميلانو ترتدي الصندل الذي يلحق بأصابع القدم يشبه كولهابوري تشابال، حذاء جلدي مصنوع يدويًا في الهند. تتم تسمية الصنادل على اسم Kolhapur – وهي مدينة في ولاية ماهاراشترا الغربية حيث تم صنعها لعدة قرون – لكن مجموعة Prada لم تذكر ذلك ، مما أدى إلى رد فعل عنيف.
مع نمو الجدل ، أصدرت برادا بيانًا قائلًا إنه اعترف بأصول الصنادل وأنه كان مفتوحًا لـ “حوار لتبادل ذي معنى مع الحرفيين الهنود المحليين”.
خلال الأيام القليلة الماضية ، التقى فريق من برادا بالحرفيين وأصحاب المتاجر في كولهابور الذين يصنعون الصنادل وبيعهم لفهم العملية.
أخبرت برادا بي بي سي أنها عقدت “اجتماعًا ناجحًا” مع غرفة تجارة ماهاراشترا والصناعة والزراعة ، وهي مجموعة تجارية بارزة.
يشير البيان أيضًا إلى أن PRADA قد يتعاون في المستقبل مع بعض الشركات المصنعة لأحذية Kolhapuri.
على الرغم من أنه ليس من الواضح الشكل الذي قد يتخذه هذا التعاون ، إلا أنه مثال نادر على عملاق أزياء عالمي يعترف بأنه فشل في الفضل
تم اتهام العديد من العلامات التجارية الكبرى بشكل روتيني بإلهام الإلهام من تقاليد جنوب آسيا الهندية وأوسع نطاقًا في سعيها لإعادة اختراع وتبقى ذات صلة – ولكن دون أن يعزى إلى المصدر.
في وقت سابق من هذا العام ، تصاميم الربيع من الإصلاح و H&M أشعلت نقاشًا ناريًا حول الاعتمادات الثقافية بعد أن قال الكثيرون إن ملابسهم بدت مستوحاة بشدة من ملابس جنوب آسيا. أصدرت كلتا العلامات التجارية توضيحات – في حين نفكر H&M هذه الادعاءات ، قالت الإصلاح إن تصميمها مستوحى من جماعة مملوكة لنموذج تعاون معه في المجموعة.
وقبل أسبوعين فقط ، تعرض ديور لانتقادات بعد أن شاركت مجموعة باريس التي طال انتظارها معطفًا من الذهب والعاج ، والتي أشار إليها الكثيرون من أعمال موكيش ، وهي تقنية تطريز معدنية منذ قرون من شمال الهند. لم تذكر المجموعة جذور الحرفة أو الهند على الإطلاق.
وصلت بي بي سي إلى ديور للتعليق.
سنينيقول بعض الخبراء أنه ليس كل علامة تجارية تستلهم من الثقافة تفعل ذلك بنوايا خاطئة – فإن المصممين في جميع أنحاء العالم يستدعيون جماليات من تقاليد مختلفة طوال الوقت ، مع تسليط الضوء عليهم على نطاق عالمي.
في المشهد التنافسي للغاية للأزياء ، يجادل البعض بأن العلامات التجارية لا تحصل أيضًا على الوقت الكافي للتفكير من خلال التداعيات الثقافية لخياراتها.
لكن النقاد يشيرون إلى أن أي اقتراض يجب أن يتم دعمه من خلال الاحترام والاعتراف ، خاصةً عندما يتم إعادة بيع هذه الأفكار من قبل العلامات التجارية العالمية القوية لتبيعها بأسعار مرتفعة بشكل لا يصدق.
يقول شيفالي فاسوديف ، كاتب أزياء مقره دلهي: “إن تقديم الائتمان المستحق هو جزء من مسؤولية التصميم ، يتم تعليمه لك في مدرسة التصميم والعلامات التجارية تحتاج إلى تثقيف نفسها”. وتضيف أن عدم القيام بذلك هو “الإهمال الثقافي تجاه جزء من العالم الذي تدعي العلامات التجارية أنها الحب”.
تختلف التقديرات عن حجم سوق الهند الفاخرة ، ولكن يُنظر إلى المنطقة على نطاق واسع على أنها فرصة نمو كبيرة.
يقول المحللون من مجموعة بوسطن الاستشارية إن سوق البيع بالتجزئة الفاخر في الهند من المتوقع أن يتضاعف ما يقرب من 14 مليار دولار بحلول عام 2032. مدعوم من الطبقة المتوسطة المتوسعة والأثرياء ، تتطلع العلامات التجارية العالمية الفاخرة إلى الهند بشكل متزايد باعتبارها سوقًا رئيسيًا لأنها تأمل في تعويض الطلب الأضعف في مكان آخر.
ولكن لا يشارك الجميع التفاؤل.
يقول Arvind Singhal ، رئيس شركة Consultancy Technopak ، إن هناك سببًا كبيرًا لللامبالاة الظاهرة هو أن معظم العلامات التجارية لا تزال لا تعتبر الهند سوقًا مهمًا للأزياء الفاخرة الراقية.
في السنوات الأخيرة ، فتحت العديد من مراكز التسوق الراقية مع المتاجر الفاخرة الرائدة في المدن الكبيرة – لكنها نادراً ما ترى قدمًا كبيرة.
يقول سينهال: “لا تزال أسماء مثل برادا لا تعني شيئًا لأغلبية الهنود. هناك بعض الطلب بين الأثرياء ، ولكن بالكاد أي عملاء لأول مرة”.
“وهذا ببساطة لا يكفي لبناء عمل ، مما يجعل من السهل إهمال المنطقة تمامًا.”
يوافق أناند بوشان ، مصمم أزياء من دلهي. يقول إنه تقليديا ، كانت الهند دائمًا مركزًا للإنتاج وليس سوقًا محتملاً ، حيث توظف بعض العلامات التجارية الأكثر تكلفة في باريس وميلانو الحرفيين الهنود لصنع ملابسهم أو تطريزها.
ويضيف: “لكن هذا لا يزال لا يعني أنه يمكنك فقط رفع الثقافة بشكل صارخ دون فهم التاريخ والسياق والعلامة التجارية له بملايين الدولارات”.
ويقول إن الإحباط لا يركز على أي علامة واحدة ولكنه كان يبني لسنوات.
أما أكثر الأخطاء التي لا تنسى ، فقد تم عرضها خلال مجموعة Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Arn ، التي عرضت في عام 2011. وقد ظهرت المجموعة على فساتين سار-سترو ، وسترات من Nehru-Collared و Adspeeds المزخرفة.
وصفها الكثيرون بمثابة مثال جيد على التعاون الثقافي ، لكن الآخرين جادلوا بأنه اعتمد اعتمادًا كبيرًا على صور الكليشيهات ويفتقرون إلى تمثيل حقيقي للهند.
ومع ذلك ، يقول آخرون ، لا يمكن لأي علامة تجارية أن تكمل الهند على أنها ضئيلة.
تقول نونيتا كالرا ، رئيس تحرير المتجر التافهة على الإنترنت ، توتا كليك ، “قد لا نكون أسرع سوق فاخرة مثل الصين ، ولكن جيلًا أصغرًا وأكثر تطوراً من الهنود ذوي الأذواق والتطلعات المختلفة يعيد تشكيل مشهد الرفاهية”.
في حالة برادا ، تقول إن العلامة التجارية بدت وكأنها “رقابة حقيقية” ، واضحة من الأطوال التي ذهبت إليها لتصحيح خطأها.
بالنسبة للسيدة Kalra ، فإن المشكلة هي مشكلة أوسع – حيث تنتهي العلامات التجارية المتمركزة في الغرب وتديرها مجموعة متجانسة من الأشخاص إلى مشاهدة المستهلكين في أجزاء أخرى من العالم من خلال عدسة أجنبية.
وتقول: “إن الافتقار إلى التنوع هو أكبر بقعة عمياء في صناعة الأزياء ، وتحتاج العلامات التجارية إلى توظيف أشخاص من أجزاء مختلفة من العالم لتغيير ذلك”.
“لكن حبهم واحترامهم للتراث الهندي حقيقي.”
رويترزإن مسألة الاعتمادات الثقافية معقدة ، والمناقشات التي تثيرها عبر الإنترنت يمكن أن تبدو مبالغ فيها وفتح العين.
وعلى الرغم من عدم وجود إجابات بسيطة ، فقد شعر الكثيرون أن الغضب حول برادا كان نقطة انطلاق رائعة للمطالبة بمساءلة أفضل من العلامات التجارية والمصممين الذين ظلوا ، حتى الآن ، دون تحد إلى حد كبير.
إنها فرصة للهند أيضًا للتفكير في الطرق التي يمكن أن تدعمها بتراثها ورفعها.
يكدح النساجون لأسابيع أو أشهر لإنهاء تحفة واحدة ، لكنهم غالبًا ما يعملون في ظروف غير مستقرة دون مكافأة كافية وبدون حماية لعملهم بموجب قوانين الملكية الفكرية الدولية.
تقول السيدة فاسوديف: “لا نفخر بما يكفي ونشدد على الحرفيين ، مما يسمح للآخرين بالسير في كل مكان”.
يقول ليلا تايابجي ، رئيسة Dastkar ، التي تروج للحرف اليدوية والحرفيين: “المشكلة هي أيضًا أنه في الهند لدينا الكثير من التقنيات والتقاليد الحرفية المختلفة – ولكل منها دليلها الزخارف المتطور باستمرار على قرون”.
“إننا نبحث عن مساومة على زوج من Juthis (الأحذية) المطرزة بالكامل ، لكننا نكون أي مشاكل بشأن شراء زوج من مدربي Nike في 10 أضعاف السعر – على الرغم من أن الأخير قد خرج من خط التجميع في حين أن كل JUTHI قد تم تصميمه بشكل مشعر باليد باليد” ، كما تقول. “
وبينما يستمر ذلك ، كما تقول ، فإن المصممين الأجانب والتجار سيفعلون الشيء نفسه.
تقول إن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا ، “عندما نحترم أنفسنا ونقدرهم – ولدينا الأدوات اللازمة لمكافحة استغلالها”.
