بي بي سي نيوز
بي بي سيوجدت مدينة Kolhapur الهندية الغربية نفسها في دائرة الضوء العالمية غير المحتملة ، حيث أن الآلاف من الحرفيين المحليين الذين يدوين الأحذية الجلدية التقليدية يتقاضون هجومًا جماعيًا على علامة الأزياء الفاخرة برادا لتصميمهم دون ائتمان.
إن القصف الإيقاعي للمطرقة في ورشة عمل ساداشيف سانيك البالغة من العمر 58 عامًا تشهد على الطحن الصلب وراء الصنادل الجلدية الكولهابوري الشهيرة.
“لقد تعلمت الحرفة كطفل” ، كما أخبر بي بي سي. يذهب كدح يوم واحد إلى صنع “ثمانية إلى 10 أزواج” من هذه الصنادل ، كما يقول ، أن البيع بالتجزئة بمبلغ متواضع من 8 إلى 10 دولارات
لا يزال 5000 حرفي في كولهابور لا يزالون في هذه المهنة – وهي صناعة كوخ تكافح من أجل المنافسة في عالم آلي ، تم صيدها في فانك من ظروف العمل الكئيبة والأجور المنخفضة.
ليس من المستغرب إذن أنه عندما أصدرت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة برادا مجموعة جديدة من الأحذية التي تحمل تشابهًا مذهلاً مع صندل كولهابوري – لكنها لم تذكر أصول التصميم – كان الحرفيون المحليون في السلاح.
رويترزكان رد الفعل العكسي سريعًا. غمرت وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات بالاستيلاء الثقافي ، مما دفع برادا لإصدار بيان الاعتراف بجذور الصنادل.
الآن ألقى السياسيون المحليون وجمعيات الصناعة ثقلهم وراء الحرفيين الذين يريدون اعترافًا أفضل بالحرف وإرثها الثقافي.
لم يكن السيد Sanake على علم بعرض Prada حتى أظهر له بي بي سي مقطع فيديو له. عندما أخبره أن الصنادل يمكنها البيع بالتجزئة لمئات الجنيهات في الأسواق الفاخرة ، سخر. “هل لديهم ذهب فيها؟” سأل.
لم تكشف Prada عن السعر ، لكن Sandals Retails تتراوح بين 600 جنيه إسترليني إلى 1000 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة وفقًا لموقعها على الويب.
تعود السجلات الأولى لصنادل كولهابور إلى القرن الثاني عشر.
وقالت كافيتا جاجراني ، أستاذة التاريخ في الكلية الجديدة في كولهابور: “لقد تم تصميم هذه الصنادل في الأصل من قبل أعضاء مجتمع Charmakar (Cobbler) المهمشين ، والمعروف أيضًا باسم Chamars”.
شامار هو مصطلح طبقي محدد يستخدم لوصف الداليت (المعروف سابقًا باسم المنبوذات) الذين يعملون مع جلود الحيوانات.
وقالت السيدة غاجراني: “لكن في أوائل القرن العشرين ، ازدهرت الحرفة عندما منح حاكم كولهابور آنذاك ، تشاتراباتي شاهو مهراج رعاية ملكية لهذا المجتمع”.
اليوم ، يشارك ما يقرب من 100000 حرفي في جميع أنحاء الهند في التجارة مع صناعة تزيد قيمتها على 200 مليون دولار ، وفقًا لغرفة ماهاراشترا للتجارة والصناعة والزراعة (MACCIA) ، وهي مجموعة تجارية بارزة في الصناعة.
ومع ذلك ، يواصل معظمهم العمل في الإعدادات غير المنظمة في ظل ظروف كئيبة.
وقالت سونيتا ساتبيوت البالغة من العمر 60 عامًا: “لم أتعلم أبدًا. هذا كل ما أعرفه ، وأربح حوالي 4-5 دولارات يوميًا ، اعتمادًا على عدد الطلبات”.
وقالت إن نساء مثلها تلعب دورًا مهمًا ، خاصة في نقش أنماط رائعة باليد ، ولكن لا يتم تعويضهم بشكل عادل لساعات العمل الطويلة.
لهذا السبب لا يرغب أطفال سونيتا في مواصلة الحرفة.
على بعد مسافة قصيرة من ورشة عملها ، تكمن تشابال غولي الشهير في كولهابور ، أو ساندل لين ، وهي مجموعة من واجهات المتاجر – كثير منهم يكافحون من أجل البقاء واقفا على قدميه.
وقال أنيل دويبودي ، أحد أوائل البائعين الذين فتحوا متجرًا هنا: “أصبحت الجلود مكلفة للغاية ورفع تكاليفنا”.
تقليديًا ، كان الحرفيون يستخدمون البقرة والبافالو لإصدار هذه الصنادل. ولكن منذ عام 2014 ، عندما وصل حزب Bharatiya Janata القومي الهندوسي (BJP) ، كانت هناك العديد من التقارير عن اليقظة – المتظاهرين أو الناشطين المعينين ذاتيًا – يتنكرون في ذبح البقرة المزعومة ، وأحيانًا مع العنف الجسدي. تعتبر البقرة مقدسة من قبل الهندوس.
في عام 2015 ، حظرت ولاية ماهاراشترا ذبح الأبقار وبيع واستهلاك لحوم البقر ، مما أجبر الحرفيين على الاعتماد على جلد الجاموس المصدر من الولايات المجاورة ، مما دفع تكاليف الإنتاج.
يكافح البائعون التقليديون أيضًا للتنافس مع نسخ اصطناعية تغمر السوق.
وقال روهيت بلوكريشنا جافالي ، بائع صندل في كولهابوري من الجيل الثاني: “يريد العملاء صنادل أرخص ولا يمكنهم دائمًا معرفة الفرق”.
يقول خبراء الصناعة إن الجدل يسلط الضوء على الحاجة إلى إطار مؤسسي أفضل لحماية حقوق الحرفيين.
في عام 2019 ، منحت الحكومة الهندية صندل Kolhapuri المؤشر الجغرافي (GI) – وهي علامة من الأصالة التي تحمي اسمها وتصميمها داخل الهند ، مما يمنع الاستخدام غير المصرح به من قبل الغرباء.
على الصعيد العالمي ، لا يوجد قانون ملزم يمنع البلدان أو العلامات التجارية الأخرى من التقليد الجمالي.
تقول Aishwarya Sandeep ، وهي داعية مقرها في مومباي ، إن الهند يمكن أن تثير القضية في منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية رحلاتها (الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية) ، والتي تعد موقعة.
وتضيف أن النظام مرهق ومكلف وغالبًا ما يفتقر إلى إنفاذ القابلية للتنفيذ ، في الهند والخارج.
يقول لاليت غاندي ، رئيس ماكشيا ، إن منظمته تخطط لبراءة تصميم صندل كولهابوري ، على أمل خلق سابقة قانونية للقضايا المستقبلية.
لكن البعض يقول أن التغيير الحقيقي لا يمكن أن يحدث إلا عندما تبدأ الهند في رؤية تراثها التقليدي في ضوء مختلف.
يقول ريتو بيري ، المصمم المشهور: “الأمر يتعلق بالاعتراف الأخلاقي. يجب أن تدفع الهند من أجل مشاركة الاتاوات والعلامة التجارية المشتركة”. “كلما نفخرنا بثقافتنا ، قل استغلالنا”.
بالطبع ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام علامة تجارية عالمية للأزياء بتخصيص الحرف اليدوية الهندية.
تضمنت العديد من الملصقات الكبيرة الأقمشة الهندية وتطريز العمل مع تعاون فنان ضئيل أو معدوم. تقول السيدة بيري: “خذ تشيكانكاري (نمط رقيق من مدينة لكناو الشمال الهندي) ، و Ikat (تقنية صباغة القماش) ، وأعمال المرآة ؛ لقد تم استخدامها جميعًا مرارًا وتكرارًا. يظل الحرفيون غير مرئيين بينما تربح العلامات التجارية من إلهامهم”.
ومع ذلك ، يقول السيد غاندي إن تأييد برادا لصنادل كولهابوري يمكن أن يكون مفيدًا للحرفيين.
“تحت العلامة الخاصة بهم ، القيمة [of Kolhapuri sandals] يقول: “سوف يزيد من المشعب ، لكننا نريد أن يتم نقل بعض الحصة من هذا الربح إلى الحرفيين لتحسينهم”.
يوافق روهيت بلوكريشنا جافالي ، البائع الصندل في كولهابور ، – لقد بدأ بالفعل في رؤية الفرق.
يقول: “لم يكن التصميم الذي استخدمه برادا شائعًا جدًا ، لكن الآن يطلب الناس ذلك ، مع عملاء من دبي والولايات المتحدة وقطر” تقديم الطلبات.
ويضيف: “في بعض الأحيان ، يمكن أن يساعد الجدل”. “لكن سيكون من الجيد أيضًا أن يجلب أيضًا الاحترام وأسعار أفضل لأولئك الذين يحافظون على هذا التقليد على قيد الحياة.”
من غير المرجح أن تموت القضية قريبًا.
في الوقت الحالي ، تم تقديم نداء في محكمة عليا ، مطالبة بتعويضات برادا والتعويضات للحرفيين ، إلى جانب تعاون خاضع للإشراف على المحكمة بين الملصقات الفاخرة والجمعيات الحرفية.
أخبرت برادا بي بي سي في بيان أنها تجري محادثات مع ماكشيا في هذا الشأن.
يقول السيد غاندي ، رئيسه ، إن الاجتماع بين الجانبين سيعقد الأسبوع المقبل.
